CUZCO

Cuzco s’éveille dans un parfait équilibre. La ville est solidement appuyée sur ses fondations incas couleur terre, des blocs lourds et solides comme du roc, et s’étire verticalement vers les fragiles balcons espagnols. À l’intérieur des patios, derrière les lourdes portes sculptées, les murs blancs mettent en valeur le baroque élégant des boiseries patinées, des grands miroirs aux cadres d’or, des meubles grenus, des volutes du plafond, et parfois de l’envol d’un ange polychrome. Au cœur de la ville inca, l’odeur est délicieuse, et marie à merveille le bois, la pierre, le silence et le pastel.

Les curieux gagnent les hauteurs de la ville en empruntant les ruelles pavées derrière la cathédrale. Ici, dans le quartier de San Blas, naissent des ateliers d’artistes qui réinventent leurs racines incas, des femmes tissent des laines de couleurs, des hommes, de retour d’une journée de labeur, boivent lentement la chicha, bière de maïs fermenté, peu alcoolisée. Ils arborent de longues chevelures ébène, un teint de bronze, des pommettes saillantes, des yeux noirs. Les amateurs pousseront parfois les portes d’une des nombreuses petites églises qui sont autant de « chapelles sixtine ».

Le soir venu, on assiste aux lentes processions, on écoute le trot claquant d’un cheval, on admire la fière démarche des fils d’Incas, le pas humble des hommes d’église, on imagine même le défilé arrogant des conquistadors. Enfin, vient le temps de s’asseoir dans une chaise de roseaux, près d’une corbeille de figues de Barbarie et de fruits de carambole.